Viajar para Cuba é como embarcar na máquina do tempo e descer nos anos 50

Cuba é o típico caso do lugar barato de chegar e caro de ficar. Os pacotes de uma semana para lá são os mais em conta do Caribe e conseguem ser mais acessíveis até do que as excursões para Cancún. Além disso, ficaram famosas mundo afora as histórias de como os cubanos conseguem sobreviver com salários baixos. 

Entre o peso e o dólar

A razão está no próprio dinheiro. Enquanto os cubanos vivem com pesos (lá chamado de moneda nacional), os turistas só podem pagar suas despesas com dólares americanos, que valem 25 vezes mais. Mas, até aí, tudo bem: diferenças cambiais existem no mundo inteiro. O problema é que, em Cuba, como os turistas, oficialmente, só devem manipular dólares, não há taxa de câmbio! Ou seja, é preciso trocar dinheiro. Tudo pode ser pago em verdinhas, mesmo. Mas a sigla da moeda que acompanha os cifrões pode mudar de peso para dólar, de acordo com a cara do freguês – este é o problema! Como se as duas moedas valessem a mesma coisa!

Viajar para Cuba significa embarcar agora e descer nos anos 50. Nas ruas, como nos filmes de Elvis, só circulavam Buicks e Cadillacs muitos anos mais velhos que a própria revolução que implantou o socialismo em Cuba, no final dos anos 50. Entre eles, passavam exóticos riquixás puxados por bicicletas e saudosas motos com cadeirinhas laterais, daquelas que os alemães usavam na Segunda Guerra Mundial.

Os prédios do Centro Histórico de Havana, um espetacular conjunto arquitetônico que para justificar o título de Patrimônio da Humanidade que recebeu da Unesco só precisaria ser restaurado como se deve (mas isso exige o dinheiro que Cuba não tem), mais pareciam vítimas de um bombadeio. 

Os prédios de Havana Velha são tão precários que os moradores passam muito mais tempo nas ruas do que dentro de casa, o que confere um clima de permanente algazarra na cidade. Um show para quem curte profundos estudos antropológicos ou  o simples mano-a-mano com o povo. 

Com exceção – dizem! – do sabor adocicado do rum ou de uma baforada num puro (que é como eles chamam os charutos da região do Vale de Viñales, que produz o melhor tabaco do mundo), não existe coisa melhor em Cuba do que os próprios cubanos. Eles são alegres, divertidos, meio trambiqueiros, é verdade, mas muito simpáticos. Poderiam muito bem passar por brasileiros (baianos, especialmente), não fosse a educação primorosa e a cultura acima da média, ambas fruto da política de ensino gratuito, que é uma das poucas coisas do sistema socialista cubano que o resto do mundo realmente inveja. Um vendedor de amendoim em Cuba sabe mais sobre o Brasil do que um estudante do Piauí – por sinal, Cuba e Piauí têm o mesmo tamanho. Não se surpreenda, inclusive, se eles começarem a discorrer sobre a beleza das praias cariocas ou o desenvolvimento de São Paulo. É que os cubanos amam o Brasil. E por causa das novelas da Globo.

Culinária

Foi de uma delas, por sinal, “Vale Tudo”, de 1995, que nasceu o principal negócio familiar da história recente de Cuba: os paladares, uma espécie de restaurante doméstico, adaptado na própria casa das pessoas. Na novela, Regina Duarte vivia uma viúva que, sem outra alternativa para sustentar os filhos, abriu uma pequena pensão, chamada "Paladar" e o negócio só fez prosperar. Os cubanos se identificaram com a história e a copiaram – a começar pelo nome, que virou designativo do negócio. Hoje existem muito mais paladares do que restaurantes em Cuba. Fui almoçar num deles e acabei descobrindo a primeira maneira de se dar bem na ilha.

Não que os paladares sejam baratíssimos. Os preços equivalem aos dos restaurantes comuns. A vantagem é que a qualidade da comida é infinitamente melhor e as porções, bem mais generosas. Além disso, o ambiente é muito mais interessante, já que você vira uma espécie de membro provisório da família. Alguns paladares tornaram-se famosos, como o La Guarida, de Havana (no segundo piso da Calle Concordia, 418, num prédio difícil de acreditar que possa abrigar um restaurante), que foi montado com base no cenário (real) do filme “Morango com Chocolate”.

Outra vantagem dos paladares é que o atendimento é rápido, o que dificilmente acontece nos restaurantes cubanos, onde todos – do garçom ao cozinheiro – são funcionários públicos e agem como tal. Em compensação, tudo pertence ao Estado. Ou "ao próprio povo", como os cartazes políticos espalhados pelas ruas não se cansam de dizer. O tradicional Restaurante Hanoi, na Plaza del Cristo, em Havana Velha, um dos templos da comida barata na capital cubana, serve refeições completas por preços baixos, o que é formidável para Cuba. Mas pode-se passar quase uma hora até que o garçom venha avisar que aquilo que você pediu não tem. Faltar coisas é algo extremamente comum em Cuba, porque há uma excassez generalizada de produtos na ilha.

Pelas ruas: "Meninos, eu vi"

Nas ruas é comum ouvir as lamentações dos motoristas de táxi (ninguém no mundo reclama mais do que taxista, seja em Havana ou em Cuiabá). Entre os passeios comuns estão os supermercados e as bodegas, espécie de mercearia onde os cubanos fazem suas compras controladas e dentro de limites pré-estabelecidos pelo Estado: 2,5 quilos de arroz por mês, 14 ovos por pessoa e assim por diante. No primeiro, que tinha até um caixa especial para "diplomatas estrangeiros" e todos os preços eram extorsivos e em dólares.

A carência cubana é tão explícita, que é possível ver mulheres usando canudos de papel higiênico no cabelo, a título de bobs. A coisa começou a degringolar na ilha em 1991, com a implosão da União Soviética, que até então injetava uma dinheirama em Cuba todos os meses. Sem a mesada russa e espremidos pelo cruel embargo econômico norte-americano, que proíbe qualquer empresa dos Estados Unidos de fazer negócios com Cuba (legalmente, os turistas americanos não estão proibidos de ir para lá, mas não podem gastar seus dólares, o que não deixa de ser um contra-senso), os cubanos ficaram sufocados e o país, isolado. Cuba virou, então, uma curiosidade política. Daí a montanha de dúvidas que todo mundo tem quando chega lá.

O exotismo começa no interrogatório da alfândega, ainda no aeroporto e continua nas ruas, onde, além das tais banheiras dos anos 50, circulam estranhíssimas jamantas, com gente no lugar de carga. São os camelos, caminhões adaptados para transportar pessoas que levam até 300 passageiros de uma única vez. 

É isso o que mais choca em Cuba: a brutal diferença de gastos para turistas e nativos, embora a ilha consiga a proeza de ser cara para ambos. Já que, como se disse, os salários locais são quase esmolas. Um porteiro de hotel que ganhar US$ 1 de gorjeta por dia, terá recebido, ao final do mês, o equivalente a quatro meses de salário. Em compensação, o garçom que lhe atender no restaurante, muito provavelmente receberá, por mês, a metade do que você gastará naquele único almoço. 

Além de uma certa indignação, esta desigualdade de valores costuma gerar nos turistas uma outra sensação, igualmente incômoda: a de estarem sendo permanentemente tapeados nos preços. O pedágio da auto-pista que liga Havana ao balneário de Varadero, uma espécie de Cancún cubana e para onde praticamente todos vão depois de um tour pela capital.

Aonde ir?

A Calle Obispo é a principal rua turística de Havana Velha e a única que já foi totalmente restaurada, uma vez que todas as outras mais parecem o Peloruinho de Salvador antes da reforma. Chama-se Variedades Obispo e o nome não poderia ser mais adequado, já que se trata de um misto de supermercado com lanchonete que, por isso mesmo, vende de conexão de tubo de PVC a frango assado servido na hora. 

A "empanadita", uma espécie de pastelzinho doce, que em Cuba é quase tão típica quanto o daiquiri de Hemingway no tradicional Bar La Floridita (possivelmente o único lugar em toda a ilha onde alguém é mais famoso do que Fidel), custa apenas 1 peso, embora do lado de fora da rua os ambulantes a ofereçam aos turistas por – advinhe só?– US$ 1.

Contudo, se você comprar várias empanaditas para ir comendo pelo caminho, terá de levar a própria sacola, porque em Cuba nem os supermercados fornecem sacos plásticos. Outro detalhe é ficar atento aos diferentes tipos de táxis que circulam por Havana. É preciso reconhecer os modelos. Tem de Mercedes Benz zero quilômetro só para levar os turistas, a calhambeques-lotacões de preço fixo, em que, porém, só vão cubanos. Um meio termo são os táxis amarelos e pretos, quase todos velhos Ladas russos (alguns até esticados para caber mais gente, porque o que não falta aos cubanos é capacidade de improvisação), que, por não terem taxímetro, permitem uma livre negociação nos preços. Mas prepare-se porque o motorista pode ser multado se for pego pela polícia transportando estrangeiros.